瀋陽故宮

旅行最大的趣味就在於一些在計劃之外的驚喜，如果有緣分的話，往往在回首之中看到了久聞的風景。

今天的行程相當的緊湊，早上從大連坐車到瀋陽， 到了瀋陽已經是中午了.把東西放在旅店之後就出來找素食，因為 晚上七點就是瀋陽的線下課程，所以今天下午原本的計劃就是在旅店裡休息並準備一下課程。

但天下的事情就是很難先計劃好，我們找到了一家素食餐廳就打車過去，沒想到車子快到素食餐廳的時候居然經過了瀋陽故宮，我們在餐廳吃飯時，經過查看發現走過去只有大約500公尺，而且拿著台胞證可以免費進去參觀。 心想都已經來到它的旁邊了，能不進去看看嗎？於是一個並沒有在計劃之中的瀋陽故宮之行，就這樣展開了。

瀋陽這個曾為清王朝的發祥地，蘊藏著無數帝王夢的碎片。而在這一切的核心，便是那座聞名已久的「瀋陽故宮」，一處既陌生又熟悉的所在，它既非北京的紫禁城，卻又與它血脈相連，同樣見證了一段王朝的崛起與轉折。

午飯後天氣晴朗而有些難得的暖意。穿過喧囂現代的中街，我走進了那古老的紅牆之中，心中油然升起一股莊嚴的情感。「瀋陽故宮」，又稱「盛京皇宮」，是清太祖努爾哈赤與太宗皇太極所建，始建於1625年，距今已近四百年。這裡曾是後金建立政權、策劃入關之地，是滿清入主中原前的權力中心與精神象徵。當年南下之際，他們是否想過這一去最後整個民族會銷融在一個更大的文化力量之中，最後反被融合消失了呢？ 今日的瀋陽恐怕找不到幾個，能夠說流利滿語的人了。筆者個人在歷史學上程度有限，但看著數百年後的結果，也只有一聲輕嘆。

走進宮門，第一眼看到的便是氣勢恢宏的「大政殿」，不在建築而在其廣場面積之廣大。它的建築不像紫禁城大殿那般金碧輝煌且小了很多，而是帶著一種濃郁的滿族風情與北地氣質。殿宇屋頂飛簷凌空，色彩鮮明，朱紅的牆、綠色的琉璃瓦，在陽光下顯得格外明亮。據說，大政殿為努爾哈赤會見諸王大臣、決策軍政要務之地。站在階前，我似乎仍能聽見金鼓震天，滿語呼號的聲音從遠處傳來，彷彿歷史尚未遠去。可惜今天部分在整修，沒有拍到全貌。

我拾階而上，細看殿前兩側的鐵獅與神獸。它們與漢族宮廷常見的石獅不同，顯得更加雄健彪悍，宛如一個尚在草原征戰的民族，正準備走向中原的舞台。這座宮殿，不僅是建築，更是一個民族轉型的證明。從女真部落的帳篷，到磚木結構的宮闕，這些變化背後，是一段融合與征服的歷史波濤。

沿著中軸線往裡走，我來到了「鳳凰樓」。這是整個瀋陽故宮最高的建築，也是當年皇太極與皇后起居之地。登樓遠眺，整個故宮盡收眼底，殿宇錯落有致，雖不及北京的宏偉壯觀，卻別具一種樸實而堅毅的氣息。我在窗前站立良久，腦海中浮現的是皇太極在這裡運籌帷幄、改國號為「清」、制定漢化政策的畫面。他不僅是一位武將，更是一位謀略深遠的統治者。可以說，瀋陽故宮，是他雄圖霸業的策源地。

此行最讓我感慨的，是走入了「崇政殿」。這是清初皇帝舉行大典、接見群臣之所，也是清王朝第一次嘗試制度化管理天下的起點。天花板上的滿漢雙語匾額，牆上的旗幟圖騰，處處彰顯著這個新興帝國既傳承草原游牧的自由，又開始學習中原禮制的嚴謹。我凝望著殿中的龍椅，不免感慨：這不是一張簡單的椅子，而是一個時代權力的象徵，一段跨越民族與文化邊界的歷史縮影。

走在石板路上，我忍不住輕輕踱步，聽著自己的腳步聲回響在宮牆間。此刻的瀋陽故宮，是靜的，是老的，但它並不沉睡。那些斑駁的牆面，那些損毀的角樓，那些古老而深邃的回廊，像是歷史本身在低語。我甚至覺得，只要再多留一會兒，時間就能倒流，那些古老的帝王與宮女、大臣與將軍，就會從牆後走出，繼續他們未竟的故事。

而這時侯的現場…….還真的走出很多活生生的帝王與宮女、大臣！這倒不是我吃飽了曬太陽而產生的幻覺，原來是遊客都穿上了出租的古代清朝服裝來拍照。為這個古老的建築帶來了一些往日的感受。

中午的陽光照在宮殿之上，紅磚琉璃在金色光線中泛著柔和的光。我輕觸一處門框的裂痕，彷彿與歷史握了個手。這一趟瀋陽故宮之旅，不僅是一場文化的朝聖，更是一段與過去的對話。它讓我明白，歷史不是陳列在櫥窗中的標本，而是仍舊呼吸著的存在。

離開宮門時，我回首望了一眼那座沉靜的古建築。它像一位老者，靜靜地坐在歷史的舊日光輝之中，見過輝煌與衰敗，依舊守著屬於自己的尊嚴與風骨。而我帶著敬意與好奇，從這座歷史的門扉，留下了旅途中的一頁。